Ель: посадка и уход, размножение и виды

Ель: посадка и уход, размножение и виды

Ель (лат. Picea) – это род деревьев семейства Сосновые, в который входит приблизительно 40 видов. Латинское название рода происходит от слова «pix», что в переводе означает «смола», а производящее слово русского названия относится к славянскому языку и имеет то же значение. Самым распространенным видом в культуре является ель обыкновенная, или же ель европейская. В национальном парке Фулуфьеллет на западе Швеции растет ель этого вида, которой более 9550 лет. Это самый старый древесный организм на Земле. Ель – это один из самых главных символов Рождества так и Нового года.

 Посадка и уход за елью

  • Посадка ели: лучше проделывать это во второй половине апреля или в конце августа-начале сентября.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: для заполнения посадочной ямы готовят смесь из перегноя, лесной почвы, торфа, дерновой земли и ¾ стакана Нитроаммофоски.
  • Полив ели: саженцы, а также миниатюрные и карликовые деревья нуждаются в регулярном поливе. Расход воды на каждое растение – 12 л. Взрослые крупные ели в поливе не нуждаются: им вполне достаточно естественных осадков, и они уже совершенно спокойно переносят засуху.
  • Подкормки ели: начиная со второго сезона, необходимо в приствольный круг ели внести комплексные минеральные удобрения для хвойных растений.
  • Обрезка ели: в формировании кроны ели нет нужды, но порой растению необходима санитарная прочистка, которую проводят ранней весной.
  • Размножение ели: семенами и черенками.
  • Вредители ели: это еловые короеды, паутинные клещи, обыкновенные еловые пилильщики, ложнощитовки и листовертки-иглоеды.
  • Болезни ели: ржавчина, шютте снежное, шютте обыкновенное, корневая губка.

Дерево ель – описание

Дерево ель – описание

Растение ель – стройное однодомное вечнозеленое дерево, высотой до 40 и более метров. Корневая система у ели первый десяток-полтора лет стержневая, потом главный корень отмирает, и растение живет за счет корней, расположенных в почве поверхностно в радиусе от 15 до 20 м от ствола. Из-за поверхностно расположенной корневой системы ель является деревом не ветроустойчивым и даже ветровальным. Крона у нее конусовидная или пирамидальная, ветки ели мутовчатые, поникающие или горизонтально-распростертые. Первые несколько лет дерево боковых побегов не дает. Серая кора ели отслаивается от ствола тонкими пластинками. Хвоя у ели игловидная, иголки короткие, порой плоские, но чаще всего четырехгранные, острые и жесткие. Расположены они спирально, временами двурядно и сохраняются на побегах до шести и более лет. Каждый год дерево теряет до одной седьмой части всей хвои.

Ели – растения голосеменные. Мужские стробилы в виде небольших сережек растут из пазух на концах ветвей прошлого года и начинают выделять пыльцу в мае. Женские стробилы тоже располагаются на концах ветвей, но в виде шишек, которые после опыления ветром разрастаются и повисают. Заостренные, продолговато-цилиндрические, кожистые или деревянистые шишки опадают после созревания семян. Состоят шишки ели из оси, на которой располагаются кроющие и семенные чешуи. Семена ели, не теряющие всхожести от 8 до 10 лет, созревают в октябре, высыпаются из открывшихся шишек и разносятся ветром.

В зависимости от условий произрастания ели, она начинает плодоносить в возрасте от 10 до 60 лет. Живут эти деревья ели в среднем от 250 до 300 лет, тем не менее нередко можно встретить и ели, возраст более полутысячи лет.

Посадка ели

Когда сажать ель

Когда сажать ель

Хвойные растения считаются неприхотливыми к условиям среды и нетребовательными в уходе, при этом их декоративные качества выше всяческих похвал. Благодаря этим эстетическим характеристикам ели в последнее время на приусадебных участках выращивают повсюду. Самый сложный момент – это посадка дерева, тем более, если это крупномер.

При приобретении посадочного материала отдавайте свое предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, так как ель не переносит пересушивания корней: на воздухе оголенные корни ели погибают уже через 15-20 минут. Приобретать саженцы наилучше всего в питомнике или же в хорошо зарекомендовавшем себя садовом центре, а не на сезонных базарах. У здорового саженца хвоя обязана быть яркой, блестящей, без сухих иголок, а корни не должны выпирать из контейнера. Земляной ком готового к посадке растения высотой около 1м должен быть диаметром не менее 50 см.

Наилучше всего сажать ель в середине-конце апреля, можно это делать и в конце августа или начале сентября: в эти периоды очень активно растет корневая система, и ель легче приживется на новом высаженном месте. Ели крупнее трех метров в высоту рекомендуют высаживать с ноября по март с замороженным земляным комом.

Декоративную елку небольших размеров можно смело сажать недалеко от дома, крупномер же своей поверхностной корневой системой будет отнимать питание и влагу у соседних растений, поэтому лучше посадить его за пределами участка или вам придется ежегодно подрезать его корни или высадить на краю участка. Что касается освещения, то декоративные низкорослые ели и формы с цветной хвоей нуждаются в большом количестве света, в противном случае они быстро утрачивают свои декоративные качества. Да и у крупных елей, если они хорошо освещаются солнцем, крона формируется равномерно.

Как посадить ель

Как посадить ель

Посадочную яму необходимо выкопать глубиной от 50 до 70 см. Верхний диаметр котлована – от 40 до 60 см, нижний – от 30 до 50 см. При посадке растения в тяжелую почву или на участке, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, на дно необходимо уложить слой дренажного материала (щебня или же битого кирпича, пересыпанных песком) толщиной от 15 до 20 см. Перед тем, как сажать ель, приготовьте почвенную смесь, которой вы будете засыпать котлован: лиственную и дерновую землю тщательно перемешайте с перегноем, песком, торфом и тремя четвертями стакана Нитроаммофоски. Наилучше всего будет вместо листовой земли добавить в почвосмесь лесную почву. Корневую систему саженца за два-три часа до посадки необходимо, не вынимая из контейнера, опустить в воду.

На слой дренажа насыпьте почвенной смеси, осторожно, не повредив земляной ком, выньте саженец из контейнера и поместите его аккуратно в яму на слой почвы. Если вы случайно разрушили земляной ком, то поторопитесь: у вас есть не более 20 минут, для того чтобы закончить посадку ели. Помещенный в яму саженец устанавливают строго вертикально и заполняют оставшееся пространство почвенной смесью, не слишком сильно стараясь ее уплотнять. Корневая шейка после посадки обязана оказаться на уровне поверхности. Сделайте вокруг саженца земляной отвал, который не даст воде растекаться, и вылейте под елочку от 10 до 20 л воды, а когда она впитается, замульчируйте приствольный круг торфом.

Если вы сажаете крупные ели, то расстояние между ними должно быть не менее от 2 до 3 м.

Уход за елью в саду

Как вырастить ель

Как вырастить ель

Взрослое растение ели хорошо переносит засуху продолжительностью в две недели, тем не менее карликовые и миниатюрные сорта елей, а также саженцы и молодые растения, в особенности, если они посажены зимой, нуждаются в более ответственном отношении к поливу. Ели зимней посадки, к примеру, поливают весь первый сезон еженедельно, расходуя каждый раз не менее 12 л воды. При поливе нельзя допускать попадания воды на хвою дерева. А для того чтобы не случилось загнивание поверхностно расположенной корневой системы и не происходило быстрого испарения влаги из почвы, прикорневой участок ели необходимо замульчировать слоем хвои, коры, опилок или стружек хвойных деревьев толщиной 6 см. Можно также насыпать вокруг деревца керамзит или уложить декоративные камни. Если по какой-либо причине мульчирование участка не производится, вам придется регулярно рыхлить почву вокруг елей на глубину 7 см и удалять сорную траву.

Как и любое декоративное растение, ель нуждается в подкормках, но в год посадки, если вы вносили в котлован удобрения, деревце ели не подкармливают. В последующем один раз в сезон в почву под елью вносят комплексные удобрения для хвойных растений. Недавно посаженные или пересаженные елки первое время поливают растворами стимулятора роста (Гетероауксина, Эпина или Гербамина) и опрыскивают их хвою Ферравитом. Взрослые ели в удобрениях уже не нуждаются.

Порой дереву может потребоваться санитарная прочистка: удаляют засохшие или пораженные какой-либо болезнью ветки. Но имейте в виду, что сильная обрезка может погубить растениео, и только ель колючую стригут, как сирень, формируя из нее, например, кипарис.

Пересадка ели

Пересадка ели

Первые 15 лет ель растет чрезвычайно медленно, поэтому в целях быстрого озеленения используют пересадку на участок взрослых деревьев. Порой высота ели, которую необходимо пересадить, может достигать 15 м. Лучше всего пересаживать такие крупномеры в начале зимы, когда земля уже промерзла, но температура воздуха не опускается ниже от -8 до -12 ºC. Можно пересаживать ели и в конце зимы, пока почва еще мерзлая. В таких условиях земля хорошо держится на корнях, и они повреждаются минимально.

Готовят ель к пересадке заранее: весной по проекции периметра ее кроны выкапывают траншею шириной от 20 до 30 см и глубиной 1 м, аккуратно обрезая корни ели лопатой. В траншею засыпают торф или перегной, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования и хорошо поливают ель. Увлажнять субстрат в траншее необходимо несколько раз за лето, в особенности в период засухи. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенами глубиной 1 м и диаметром на 1 м больше, чем диаметр кроны, выкапывают осенью. Подготовленную для заделывания почвенную смесь хранят в подвале, для того чтобы она не мерзла и оставалась мягкой. Необходимо также сделать запас песка, подстилки из-под елей и сухих листьев. Ель высотой до 2 м можно выкопать самостоятельно по радиусу траншеи, перерубив оставшиеся корни. Подкапывают дерево на 60 см – на такую глубину уходят корни елки такой высоты. Под корни ели подкладывают мешковину, оборачивают ею земляной ком, саженец вытаскивают и перевозят к месту посадки. Более рослые деревья извлекают корчевателем, который удерживает и крону, и корни с землей, не повреждая их.

На дно посадочной ямы насыпают дренажный слой, лесную подстилку, слой песка или сухих листьев, а потом саженец размещают в котловане таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня земли. При размещении очень важно сохранить ориентацию дерева в направлении «юг-север». Пространство между стенками ямы и земляным комом заполняют почвенной смесью, только лишь немного ее уплотняя. По периметру котлована на равном расстоянии друг от друга вбивают несколько крепких кольев и привязывают к ним ель на растяжках, для того чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг ели застилают торфом, перегноем, лапником, корой или опавшей листвой. Когда почва в яме осядет, корневая шейка дерева окажется уже на уровне поверхности.

Болезни и вредители ели

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. К примеру:

Ржавчина хвои ели

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром от 2 до 3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях. Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня необходимо обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или же другим фунгицидом похожего действия. Опавшую хвою с ели необходимо своевременно удалять и уничтожать путем сжигания в костре. Также очень важно вести регулярную борьбу с сорняками. По мимо ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки сразу необходимо удалять и уничтожать, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное ели
Шютте

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на ветвях до следующей весны. Тогда уже как на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих или же выпуклых образований. Заболевшие ели существенно отстают в росте, а порой даже могут и погибнуть. При первых же признаках поражения, необходимо сразу же удалить пораженные ветви и обработать ель раствором фунгицида. Для уничтожения инфекции понадобится от 3 до 4 обработки;

Шютте бурое – от этого заболевания хвоя на юных елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще длительное время держится на дереве. Пораженные ветви необходимо обрезать и уничтожить в огне, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной формирует налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что, хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает. Больные ветки необходимо обрезать и сжигать. Уничтожают возбудителей болезни многократной обработкой дерева раствором фунгицида;

Корневая губка
Корневая губка

Корневая губка – очень широко распространенное заболевание, вызывающее заболевание гнильи корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а временами и на подстилке вокруг дерева. Это кожистые, различные как по форме, так и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни необходимо удалить очаги и уничтожить в огне, сразу же обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей для ели, самыми опасными являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи непосредственно клеточным соком ели. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина. При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, почти белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Флоромайт, Флумайт, Аполло, Борнео. Эффективны против клещей и инсектоакарициды Агравертин, Актеллик, Акарин и Оберон. Но имейте в виду, что для победы над этими вредителями вам необходимо провести не одну обработку ели.

Обыкновенные еловые пилильщики
Обыкновенные еловые пилильщики

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или же желтые насекомые длиной не больше 6 мм, повреждающие в как правило молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны. Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей путем сжигания поражённых участков ели, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты такие как БИ-58, Актеллик, Децис и Фьюри.

Еловый короед
Еловый короед

Еловый короед проделывает свои ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, то ель к сожалению, погибнет. В особенности опасны короеды для декоративных форм растения ели. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Клипер, Бифентрин, БИ-58 и Крона-Антип, тем не менее необходимо иметь в виду, что бороться с этим жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев от 13 до 14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили у себя на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда. Гусеницы минируют иголки ели, делая круглые отверстия в их основании. При незначительном поражении поврежденные побеги обрезают и уничтожают путем сжигания, а дерево обрабатывают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовк
Еловая ложнощитовк

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут вам результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле вылупляются розоватые личинки. Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и, следовательно, отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. В особенности страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах. Предотвратить заражение ели ложнощитовкамими можно при соблюдении правильной агротехники и профилактические обработки юных деревьев инсектицидами, в особенности в сроки появления личинок из яиц.

По мимо описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые тля, хермесы, усачи, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Необходимо сказать, что поражаются болезнями и вредителями как правило слабые или же плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения довольно устойчивы как к заболеваниям, так и к вредителям.

Размножение ели

Как размножить ель

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Тем не менее для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Выращивание ели из семян

Выращивание ели из семян

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс продолжительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет крайне интересно.

Семена для посева обязаны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, необходимо подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение от 4 до 6 недель в холодильнике при температуре от 2 до 3 ºC. Затем в конце зимы или начале весны семена высевают в грунт, помещают посевы в теплое светлое место и обильно поливают. Как только покажутся ростки, полив немного сокращают. В открытый грунт юные елочки высаживают уже на второй год, причем желательно, чтобы они сразу попали на постоянное место.

Растут саженцы ели весьма медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

Размножение ели черенками

Размножение ели черенками

Наилучший результат дает укоренение черенков весной, до того, когда на деревьях начнут набухать почки. Побеги длиной от 6 до 10 см с веточками второго порядка срезают секатором, срез на пару минут опускают в раствор стимулятора роста, после чего черенки высаживают под углом от 20 до 30 º в слой субстрата, состоящий из песка и мелкого перлита в пропорции (3:1) или песка с торфом в пропорции (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками обязана быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее от 25 до 30 см. Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это необходимо часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, в противном случае черенки могут сгореть. Для того чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

Ель зимой на участке

Ель осенью

Ель осенью

Выбирая саженцы ели, необходимо приобретать те из них, которые были выращены в вашем регионе, и тогда проблема с зимостойкостью елок у вас не возникнет. Но экзотические теплолюбивые культуры могут вымерзнуть в первую же бесснежную зиму. Собственно, хвойное дерево ель довольно зимостойкое растение, кроме таких видов, как ель Бревера и ель восточная, но в подготовке к зиме нуждаются даже зимостойкие виды ели.

Перед первыми ноябрьскими морозами необходимо провести последний, влагозарядковый полив: под ель высотой ниже 1 м выливают 2 ведра воды, а под растения выше 1 м – от 3 до 5 ведер. В особенности необходим полив годовалым и двухгодичным саженцам с еще неразвитой корневой системой, хвойникам со слабой зимостойкостью и тем деревьям, крону которых в текущем сезоне формировали обрезкой.

Для того чтобы молодые побеги ели не погибли зимой, необходимо с августа прекратить внесение удобрений, содержащих азот: этот элемент провоцирует бурный рост зеленой массы, а между тем осенью дереву необходимо направить все силы на вызревание уже сформированных побегов. Вы окажете помощь растению, если в сентябре внесете в его приствольный круг калийно-фосфорные удобрения – они ускорят одревеснение веток и укрепят корневую систему.

Очень важным пунктом подготовки ели к зиме является утепление почвы в приствольном кругу древесной корой – это лучший материал для мульчирования ели на зиму. Под такую мульчу к корням легко проникает кислород, при этом кора не препятствует испарению лишней влаги, и корни растения не выпреют, как это может случиться под укрытием из листьев или опилок. Взрослые ели, а также саженцы, выращенные в местном питомнике, в мульчировании корневой зоны не нуждаются.

Зимовка ели в саду

Зимовка ели в саду

Зимняя пора несет немало неприятных сюрпризов, которым вам придется встретится и противостоять. Если случится зима с сильными снегопадами, и мокрый снег тяжелым грузом осядет на елях, это может вызвать разломы скелетных ветвей и обламывание тонких веток. Не пытайтесь трясти елку, чтобы стряхнуть с нее снежные сугробы: ветки растения в эту пору настолько хрупки, что могут треснуть. Необходимо счистить снег с веток, до которых вы можете дотянуться, счищайте щеткой или же веником, продвигаясь от конца к стволу. Для того чтобы очистить от снега высоко расположенные ветви, оберните конец доски мягкой тканью, поддевайте этой дощечкой каждую ветвь и раскачивайте ее вверх и вниз. Колонновидные или шарообразные кроны можно с осени слегка стянуть шпагатом: ветки необходимо плотно притянуть к стволу, но ни в коем случае не пережимать их. Эта мера предохранит ветки от растрескивания и обламывания.

Зимой при резком перепаде дневной и ночной температуры ветки ели могут покрыться ледяной коркой, которая, имея внушительный вес, может сильно наклонить еловые ветви и привести к образованию трещин. Необходимо подставить под ветки подпорки, которыми вы пользовались летом для поддержки ветвей плодоносящих деревьев, а как только лишь потеплеет, корка подтает и оползет сама.

Неприятности ели может доставить и сильный зимний ветер. Низкорослым видам ели он не опасен, а вот высокую елку может вывернуть с корнем. Минимизировать риск вам помогут растяжки: с четырех сторон на одинаковом от ели расстоянии необходимо вбить крепкие колья высотой чуть больше, чем половина высоты дерева. К каждому из кольев привязывают один конец шпагата, а второй конец закрепляют на стволе дерева, обернув ствол предварительно куском рубероида. Так как вбить колья в промерзший грунт очень тяжело, можно сделать это заранее осенью. Предусмотрительные хозяева именно так и поступают.

Виды и сорта елей

Ель аянская (Picea ajanensis) или ель хоккайдская

Ель аянская (Picea ajanensis) или ель хоккайдская

Древний вид ели, который в природе растет на Дальнем Востоке. Это стройное дерево высотой от 40 до 50 м с правильной конической островершинной кроной, темно-серой корой, гладкой в молодости и отслаивающейся пластинками в зрелом возрасте. Побеги у этой ели желто-зеленые, желто-бурые или бледно-желтые. Листья ели хоккайдской – плоские иголки длиной до 2 см, темно-зеленые сверху и ярко-сизые снизу. Декоративны и немного глянцевые, светло-бурые, овально-цилиндрические шишки ели длиной до 6,5 см. Вид обладает теневыносливостью и зимостойкостью, тем не менее требователен к составу почв и не переносит заболоченного грунта. Предельный возраст ели аянской – 350 лет. В культуре известен подвид ели хоккайдской – ель хондская, менее рослая, более устойчивая к поздним весенним заморозкам, с более раздутыми листовыми подушечками и почками с фиолетовым оттенком.

Ель Бревера (Picea breweriana)

Ель Бревера (Picea breweriana)

Происходит из Северной Америки. Это дерево высотой от 20 до 25 м, со стволом диаметром от 45 до 75 см и плакучими ветками второго порядка. Почки у растений этого вида смолянистые, веретеновидные или эллиптические, молодые побеги глубокобороздчатые, опушенные, красно-коричневые, но с возрастом они становятся серебристо-серыми. Хвоинки уплощенные, длиной от 15 до 30 мм, на верхушке тупые, сверху зеленые, снизу – с белыми рядами устьиц. Шишки узкоцилиндрические, длиной от 6 до 10 см, со срезанным верхним краем и очень толстыми чешуями, широко открывающимися при созревании. В европейской культуре этот вид встречается нечасто.

Ель восточная (Picea orientalis)

Ель восточная (Picea orientalis)

Одна из лесообразующих пород кавказских лесов, произрастающая также в северных странах Малой Азии. В высоту ель восточная может достигать от 35 до 50 м, а в диаметре – 2 м. У нее густая и ветвистая коническая крона, бурая или темно-серая чешуйчатая кора. Молодые побеги желто-серые или красноватые, густо опушенные, старые – серые или светло-серые. Хвоинки короткие, четырехгранные, немного сплюснутые, на верхушке притупленные, очень блестящие. Шишки веретенообразно-цилиндрические длиной до 10 см, пурпурные, но с возрастом они становятся светло-бурыми. В культуру вид введен в 1837 году. Особой зимостойкостью ель восточная не отличается. Вид имеет несколько декоративных форм, из которых самые интересны для садоводов такие крупные разновидности:

  • Ауреа (Ауреаспиката) – ель с узкоконической кроной и ассиметричными поникающими боковыми ветками. Высота растения – от 10 до 12 м, диаметр кроны – от 4 до 6 м. На молодых побегах хвоя светло-золотистая, но впоследствии она становится темно-зеленой, жесткой и блестящей;
  • Эрли Голд – форма, похожая на Ауреа, но ее хвоя не зеленеет, а становится зеленовато-желтой;
  • Скайлэндз (Ауреа Компакта) – одна из самых популярных разновидностей ели восточной высотой до 11 м с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, не меняющей золотистого оттенка в течение всего периода года;
  • Натэнз – дерево высотой до 20 м с плотной кроной из плакучих свисающих ветвей. Хвоя густая, короткая, жесткая, блестящая, темно-зеленого цвета. Молодые шишки фиолетового цвета, но при созревании становятся коричневыми.

Из миниатюрных форм ели восточной интересны такие:

  • Бергманз Джем – растение с темно-зеленой хвоей высотой не более 60 см при диаметре кроны 90 см. В юном возрасте крона ели вытянутая, затем она становится шарообразной, а потом приобретает форму подушки;
  • Профессор Ленгнер – елочка высотой до 30 см и такого же диаметра с весьма плотной шаровидной кроной и темно-зелеными короткими иголками.

Ель корейская (Picea koraiensis)

Ель корейская (Picea koraiensis)

Растение с Дальнего Востока и из Северной Кореи, охраняемое в заповедниках. В высоту корейская ель достигает 30 м, у нее пирамидальная крона с поникающими ветвями, красновато-бурая кора, желтые или коричневатые молодые побеги, со временем приобретающие красновато-бурый цвет. Хвоя сравнительно длинная – от 9 до 22 мм, зеленая, шишки продолговато-яйцевидные, длиной от 8 до 10 см. Вид перспективен для озеленения ввиду высокой устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, тем не менее посадка и выращивание ели корейской в условиях средней полосы пока еще в перспективе.

Ель черная (Picea mariana) растет в Северной Америке.

Это дерево высотой от 20 до 30 м с обхватом ствола от 30 до 90 см. Крона узкая, неправильно коническая. Кора чешуйчатая, трещиноватая, тонкая, красновато- или серовато-коричневая. Молодые побеги тоже красновато-коричневые, покрытые железистым опушением. Хвоинки у этого вида тоньше, чем у всех остальных елей, с устьичными линиями на верхней стороне и с темной синевато-зеленой нижней стороной. Шишки мелкие, яйцевидные или же шаровидные, в молодом возрасте пурпурно-коричневые, а в зрелом тусклые, коричневого цвета. Растение обладает теневыносливостью, зимостойкостью, нетребовательностью к составу почвы. В Европе выращивается с 1700 года. В декоративности незначительно уступает только ели канадской. Известны такие формы ели черной:

  • Байснери – культивар высотой до 5 м с таким же диаметром кроны, хвоя серебристо-голубоватая. Есть компактная разновидность – Байснери Компакта, вырастающая не выше 2 м;
  • Доумети – зимостойкое растение высотой до 6 м с густой ширококонической кроной и многочисленными восходящими ветками. Хвоя густая, светло-голубая, шишки растут непосредственно на стволе;
  • Кобольд – гибрид между формой Доумети и елью сербской, достигающий в высоту и в ширину 1 м. Крона густая, шаровидная, хвоя темно-зеленая;
  • Нана – морозостойкая изящная карликовая форма высотой около 50 см с округлой равномерной кроной и тонкой, светлой голубовато-зеленой хвоей.

У ели черной есть также разновидности Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies)

Или ель европейская родом из Европы. В высоту этот вид может достигать 50 м, хотя в среднем не растет выше 35 м. Диаметр ствола – от 1 до 1,5 м. Крона у ели европейской конусовидная, с поникающими или отстоящими, приподнимающимися на концах ветвями. Кора серая или же красновато-коричневая, трещиноватая или гладкая, относительно тонкая. Побеги голые, ржаво-желтые или светло-коричневые, почки яйцевидно-конусовидные, светло-коричневые, хвоинки длиной от 8 до 20 см, четырехгранные, на верхушке заостренные, блестящие, темно-зеленые. На ветках хвоя держится от 6 до 12 лет. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной от 10 до 16 см, сначала темно-фиолетовые или светло-зеленые, с возрастом бурые. Живет ель европейская до 500 лет, хотя средний возраст составляет от 250 до 300 лет. По типам ветвления формы ели европейской делятся на гребенчатую (ветви первого порядка горизонтальные, а второго – тонкие, расположенные гребенчато и свисающие вниз), неправильно гребенчатую (ветви второго порядка расположены гребенчато, но не совсем правильно), компактную (средней длины ветви первого порядка густо покрыты разветвленными ветками второго порядка), плоскую (ветви первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении), щетковидную (у ветвей первого порядка короткие толстые ответвления с щетковидно свисающими мелкими ветками).

По мимо описанных, в культуре часто выращивают такие формы ели обыкновенной:

  • Акрокона – выведенный в Финляндии умеренно морозостойкий сорт ели высотой от 2 до 3 м с ширококонической кроной диаметром от 2 до 4 м. Кора буроватая, гладкая, с возрастом красно-бурая, шероховатая. Хвоя четырехгранная, остроконечная, темно-зеленая. Шишки крупные, цилиндрические;
  • Ремонти – низкорослая форма высотой до 3 м с плотной конической или яйцевидной кроной. Почки яйцевидные, оранжевые, хвоя зеленая;
  • Пумила Глаука – карликовый сорт высотой до 1 м с округло-приплюснутой кроной диаметром от 5 до 6 м и с налегающими друг на друга побегами, слегка поникшими на верхушке. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком.

Популярностью пользуются также сорта ели европейской Ауреа, Кланбрассилиана, Колумнарис, Ауреа Магнифика, Берри, Красноплодная, Компакта, Коника, Кранстони, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Купрессиана, Эхиниформис, Форманек, Пирамидата, Пигмея, Грегориана, Инверса, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Прокумбенс, Виминалис, Виргата, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Уилл Цверг и многие другие.

О видах ели можно писать отдельную статью, тем не менее перечислить некоторые из самых востребованных мы можем. Кроме уже описанных нами, в культуре выращиваются такие ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), красная, лицзянская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, сербская, сибирская, колючая, Койами, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, ситхинская, финская, Энгельмана и другие виды, а также их многочисленные сорта ели.

Удачи вам!!!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*